太平館餐廳創業於公元1860年(清咸豐十年)。創辦人徐老高原在廣州沙面一外國洋行當廚師，善烹西菜。後自行在廣州太平沙開業，因地取名，首次掛出“太 平館”招牌，成為廣州最早出現的西餐廳。徐老高特製的燒乳鴿、煙鯧魚及精製的葡國雞而名聞南粵，而徐氏後人所創製之瑞士汁亦成為膾炙人口的經典美食。歷史 名人周恩來、蔣介石、魯迅等亦曾是座上客。由廣州發展到香港，百餘年來仍由同一家族經營。 ~資料來源：太平館餐廳網站
太平館餐廳位在銅鑼灣的分店
西化，對於中國或者日本而言，都有其痛苦衰敗的一頁歷史，但同時，也有著前所未有的新鮮與文明的激盪。而食物就像後者所述，在西式與中式間擦出火花，產生了交融。
西元1860年，清朝咸豐十年，正是英法聯軍攻入北京、焚毀圓明園那一年，中國這古老的國家，被迫簽訂北京條約，一向視西方為蠻夷的清朝，門戶終於被迫大開，西化從此蔓延。也就在同時，太平館餐廳也在廣州開業，當時主要的客源，即是清朝達官貴族或者洋行買辦員等人士。
仔細一覽徐家與太平館的歷史，猶如看近代史般。從清代門戶大開時創業，傳到第三代時，遇上日本侵華的動蕩不安，第三代徐漢初跑到香港開分店，後來廣州淪陷時，香港的太平館成了徐家的根基。但好景不常，香港淪陷使得太平館不得不吹熄燈號。雖然日後太平館在日佔時期被迫復業，但生意清淡，直到1945年廣州光復後，太平館才逐見往日光彩。國共內戰時，徐家舉家遷移到香港，後來廣州的本店便給中共接管，實行公私合營，在2005年關門歇業。而徐家則在香港大鳴大放，目前在香港共有四家分店。
PC HOME新聞台台長貝貝曾寫道：『太平館餐廳絕對是豉油西餐界的代表。』未吃過太平館的西餐前，對這句話有點摸不著邊，不過真正吃過一回後，才會拍腿敲頭地恍然大悟，一句話道盡太平館的味。
以醬油為基底燒出西餐菜、濃濃懷舊味的高椅背、邁入花甲之年的歐吉桑服務生，這就是太平館餐廳的風情。置身在此，「阿飛正傳」、「花樣年華」的電影場景不自覺就一一浮現，想必王家衛對於豉油西餐也有深刻記憶吧。
一塊軟熱麵包、一塊溫拿牌牛油，這或許是許多香港人兒時的共同記憶吧。走筆至此，憶起小時候等不及熱菜時，便先從電鍋盛一碗熱騰騰的飯，一匙的乳瑪琳、幾滴的醬油，香噴噴拌飯氣味又浮現腦海中。我們這一代，對於牛油總是有著莫名的情結。
烚咸牛利
一大塊頗具厚度的牛舌，看起來有點生。不蘸任何醬汁地試一口，帶點鹹水味的牛舌，嫩而不腥，比想像中可口。
不論從烚咸牛利到生菜沙拉，擺盤中便可清楚感受到老店濃厚的懷舊味。
生菜沙拉
生菜沙拉
土生土長在新加坡的Hagar說他小時候吃的西餐，就是這個味，尤其是這道沙拉醬，甜中帶點微酸，簡直讓他心喜萬分。難怪很多人說，食物的味道，本是就是一個集體的記憶。
煙鯧魚
太平館西餐廳的招牌菜--煙鯧魚。這道菜讓我想起小時候在台北吃餐館時的味道，鹹甜的滋味，魚肉有點煙燻香味，這道菜在今日料理多樣化的香江來說，恐怕談不上極品美味，但懷舊風味的確是十足。
瑞士汁雞翅膀
太平館第五代傳人徐錫安接受採訪時曾道：「燒汁和瑞士汁是餐廳兩大秘密武器，兩者都要用頭抽（第一道醬油），加冰糖、雞骨、月桂葉和西洋香料熬煉。」而說到瑞士汁就不能不提「瑞士汁雞翅膀」，這道菜是太平館第二代傳人所研發的料理，瑞士汁跟瑞士一點關係也沒，而是因為吃起來味道甜甜，跟sweet的英文諧音而來。「瑞士汁雞翅膀」滷得很入味，連骨頭也可以嗑得津津有味，因為偏甜的醬汁，博得在座孩童的歡心。
這瑞士汁用來炒牛肉拌河粉也很好吃，上桌不但色澤油亮，還噴香惹味。
燒乳鴿也是這裡的招牌菜，嚴選石岐乳鴿為食材，以獨門燒汁烹煮調味上色後，再油炸，上桌後可以依照個人喜愛淋上醬汁，增添風味。醬汁中還有附上內臟，口味偏甜。跟煙鯧魚並駕齊驅的燒乳鴿，對我而言，並沒有太多的喜愛，雖然鴿肉本身處理得當，沒有鴿騷味，吃起來口感也腴嫩有餘，但是我還是情有獨鍾於雞翅較多。
燒乳鴿
很多人都喜歡吃以瑞士汁為底的河粉，但是讓我將撐飽的胃再度打開，只圖美味不怕撐破肚皮的卻是這道炒飯，炒得粒粒分明，鮮味有緻，真的是讓人見識到「火的藝術‧就在這一盤」。
就在眾人頻頻搖手，說吃太飽之際，看到服務生端出超大的舒芙雷，簡直嚇呆了。然後大家瞠目結舌地看著鄰座大快朵頤地享受甜品。因為太驚訝了，忘記拍下來，有興趣的話可以到凱西貓家看照片喔。
延伸閱讀：共享太平 ── 太平館餐廳的傳奇故事
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