minami walking

曾 有人 如此描繪Modica：「任何有機會到Modica的人，都會對這個城市留有美好的記憶。」
實際走訪過後，會深深發覺所言甚是，一點也沒錯！Modica的美好記憶會隨著時間而慢慢發酵，遂而孕釀出思念之情。像是在晨光中，佐著山城美景，慢慢地享用早餐。

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位於254階梯頂端,為modica上城最明顯地標

三月真的是「好日子」特別多，喜宴連連，假日幾乎都過著送紅包吃吃喝喝過一天。還記得在西西里渡蜜月時，於Modica的聖喬治教堂遇見了當地一場婚禮而開心一個上午。
時光茌苒，原來，自己結婚也快滿一年了，啊，三月新娘也快要變成舊娘囉。

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Siracusa希臘劇場

西西里島希拉古莎(Siracusa)的考古園區有兩座古劇場，一座橢圓型羅馬劇場、一座半圓型希臘劇場，兩個古劇場都是用人工方式從石塊裡一刀一刀慢慢銼敲鑿出來的。初夏，陽光就相當炙熱，沒辦法久坐在空曠的希臘劇場，況且劇場上到處架上戲劇節的座椅和道具，讓人覺得索然無味，失了劇場原本的滄桑面貌。唯一值得竊喜的是，因為戲劇節的關係，到訪古園區時是免費入園，當下每人就省下9歐元。 Latomia del Paradiso

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Agrigento是諸神的居所，希臘抒情詩人品達爾(Pindaros)曾稱讚Agrigento是人間最美的城市！城市的規模早在西元前581年就已建立。西元五世紀起先後被迦太基人、羅馬人佔領，後來又歷經拜占庭、阿拉伯王國統治，但後來Agrigento的重要性被西西里島東岸的城市所取代，昔日繁華忙碌不再，留下許多神廟的遺跡。  以上引用人民網的西西里島一文中

天空有點陰沉不定，這樣的天氣造訪Agrigento的神殿谷Valle dei Templi是恰到好處，這個被譽為『諸神的居所』的神殿谷如今早已曠野殘骸，偌大的山谷鮮少有遮陽處，若是風和日麗的好天氣，鐵定會被曬得體無完膚。
整個神殿谷Valle dei Templi分為兩區，現存九座遺跡供後世人見證2500年前Agrigento古城的繁榮鼎盛樣貌。神殿谷曾於西元前406年遭迦太基人焚毀，於西元一世紀時羅馬人重建之。神殿谷的九座神殿全部都朝東方而建，當旭日朝陽照耀在神殿上，可想其是何等輝煌、莊嚴。

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『借問酒家何處去，牧童遙指杏花村』
為了找張國立書中所寫的那間非常美味的家常小餐館「雅典娜Trattoria Atenea」，我們迷失在高高低低的坡道巷弄中，午后的Agrigento非常安靜地睡著般，商家店面幾乎都緊關門扉，只有幾個觀光客坐在露天餐座上吃著午餐或喝杯咖啡，偶爾聽到幾句人聲或者看見幾個人影，然後一個不留神，聲音或人影就不見了，好像這座小鎮的某個角落裡暗藏一個巨大又看不見的黑洞，隨時、不經意地就會把人給吸了進去似地。
後來終於遇到一位帶狗溜達女士，但她一臉茫然，顯然也不知道這間小餐館座落在何處，倒是身後的男士很快搭上腔，指引了兩隻饑腸轆轆地小羔羊一個方向。
雅典娜小餐館就座落在Via Ficani這條巷弄的12號，店門口掛著有點俗氣地珠簾，枯萎的藤蔓漫不經心地攀延，餐館內的服務生都插著腰擺出一張僕克牌臉，也不知道是不是昨晚打牌輸了多少銀兩，從老闆到服務生都是一臉不悅的樣子，還真令人不太習慣。因為在西西里旅行數天下來後，還沒遇到這般冰冷的西西里人。所接觸的西西里人都非常熱情愛笑、愛比手畫腳大聲講話，而這家雅典娜餐館內則瀰漫著一股「嘿，不要招惹我，今天我沒那心情奉陪你講笑喔」，也許就是受了這種冷颼颼地氣氛影響，端出來的沙丁魚麵或者蒜頭橄欖油麵都沒有張國立所寫的那般好吃，充其量就是便宜又大碗啦，實在不足以寫在書上記載！
我想，如果不是因為廚師情緒不佳而失了水準，那鐵定就是張國立對好吃的定義寬鬆了點吧！

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Piaza Pirandello
到西西里島旅行的人絕不會輕易錯過Agrigento，不過大家多半都是衝著神殿谷而慕名前來，往往忽略了Agrigento的舊城區。正午抵達Agrigento舊城區，市區彎延而窄小，除了Piaza Pirandello這個廣場稍具規模之外，整個小鎮冷冷清清，宛如睡著了一樣。為了找張國立書中所提的美味家庭式地雅典娜小餐館，不經意讓我們先到了煉獄廣場旁的聖羅倫佐教堂(S.Lorenzo)，教堂竟然於午休時間還有開門，於是很感動地花了1.5歐元代價，親身仰望一下17世紀最擅於灰泥裝飾的賽波達Serpotta大師的作品。
聖羅倫佐教堂S.Lorenzo
以灰泥素材來做雕塑實屬不易，因灰泥本身不若大理石質材堅硬，在雕塑過程中很容易失敗，另外灰泥塑品本身也不易保存，所以能在聖羅倫佐教堂看到完整的賽波達大師作品，是一件很值得的事情。

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往Erice的路上，車子沿著山路盤旋蜿蜒而上，右邊即是開闊無邊的海岸線，景色非常美麗。
Erice是座有1000年歷史的小山城，當初是由Erice人所建造，這座安靜與世無爭的小山城就座落在山頂上，面向著大海，是座典型易守難攻的山城。山城裡有大大小小的教堂不盡其數，其中最著名的就是母教堂Chiesa Madre，旁邊還矗立一座古老鐘塔與它相伴。沿著教堂旁走向市中心，每條小巷或者每扇門窗，都顯得寧靜而美麗，白花花陽光照耀下，散發著迷人的小山城特有味道。
在溫貝多一世廣場附近走進一家有名的甜點店Antica Pasticceria del Convento，買了一種名為Genovese的糕點，還買了名為婆婆的舌頭以及兩種小圓形甜點(一種以巧克力酒為內餡，另一種以杏仁為內餡)，都非常好吃。廣場聚集了許多小學生，我們跟隨著他們的腳步去看佩波利與維納斯城堡Castello Pepoli e Venere，位在山崖邊的Castello Pepoli e Venere像位年華不再的貴婦，對照一路上嘰嘰喳喳個不停的小學生們，更顯無趣與老邁垂矣。
往回走的路上，選擇另外一條外圍道路行走，很幸運地剛好遇到一整排各式各樣的古董車，從法拉利到保時捷都各領風騷，讓我過足了香車配美女的癮！
其實這是一個百年老車環遊西西里的活動，正好在Erice與這個活動不期而遇，不過令人有點遺憾的是，這些照片全都因為硬碟存取出了問題，而全部不見，所以香車美人的照片只好留在我心中一角，無緣與各位見面了。

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Arancini
這一道家常點心「油炸起士飯丸Arancini」是我旅行西西里中最喜愛的食物之一。Arancini是西西里人最喜歡的一種點心。作法很簡單：將白飯(隔夜飯效果更佳)、番茄、碎肉醬、豌豆、Mozzarella 乳酪等混合攪拌後，捏成丸狀，再放入鍋中油炸。
Taormina Grotta Azzurra 餐廳
陶爾米納的藍洞餐廳算是當地老字號平價海鮮餐館，開業近12年，晚上到此時，還一度客滿，為了新鮮美味的海膽，我們寧可坐在餐館外的小凳上等待著。等待中來了一位濃眉大眼、嗓門超大的胖女孩與我同坐在門外，她連還珠式地與旁邊的鄰居商家閒話家常，後來還請我抽根煙，彼此攀搭起來，才知道她是這家藍洞餐廳的老闆女兒。她那豪邁不矯情的笑聲還真的跟藍洞新鮮平民式的海產有異曲同工之妙！
藍洞的生鮮海產(首推海膽)真的是值得一等再等，西西里人對海膽的鍾情也不輸日本人，擠點檸檬汁在上頭，便生吃起來。酸甜的檸檬加上生甜海膽及淡淡海潮味，西西里的海膽真是令人驚豔萬分！相對於陶爾米納的觀光客物價水準來說，藍洞餐館顯得平易近人，也因此，隔天中午又跑去光顧。

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坦白說，蜜月旅行與一般旅行最大不同，就在於可大大方方地以「蜜月」為由，肆無忌彈地住得高級、吃得上等以及買得闊綽，如果遭到另一半或家人的勸阻時，還可以理直氣壯地回說：『這是蜜月旅行耶，一輩子只有一次喔。』然後所有的奢華都具有正當性，甚至內心裡一點罪惡感也沒有！﹝有的話也會被這是蜜月旅行的氣勢給鎮壓下來，不消幾秒就消失無蹤﹞

因為這樣，這回到陶爾米納可是大手筆地住進「碧海藍天」電影中出現的Hotel San Domenico Palace，見識到歐洲上流社會渡假的豪華方式：踩著光鮮亮麗的腳步，臉上微露這也沒什麼的表情，住在一晚可能是人家半個月薪水的旅店，無謂地一呆就是三、四天。白晝是豔陽、泳畔以及一本想讀的小說，伴隨著睜開眼就是碧海藍天的美景。到了夜晚，便有燭光、佳餚及美酒相隨。
人生是如此的美妙，又是如此殘忍。(因為這種美妙是必需付出可觀的金錢。)

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從Modica要往Noto方向前進時，途經鄉野間，看到一捲捲的風乾草，讓人連想到托斯卡尼。Noto也是西西里島中具典型的巴洛克城，不過比起Modica，這兒更為觀光，旅客也較多，此行最主要目的是為了Caffe Sicilia 而來。
Caffe Sicilia 創業於1892年，最為有名的是他們的杏仁醬，用的是Noto附近阿佛拉所產的特級杏仁，加入少許的砂糖，製作出無添加任何非自然食材，標榜純天然風味，對於食材嚴選的用心和作工講究，讓Caffe Sicilia 成為Noto地區最著名的店。如今傳承至Carlo 和Corrado Assenza 這一對兄弟手上，他們把原本固守在Noto這家小咖啡店轉型為國際化產品。他們兄弟倆開始到米蘭、巴黎、紐約，開辦糕點和食材講座，成功地為自家品牌注入國際視野與形象。

Caffe Sicilia 店內也擺滿琳琅滿目的蛋糕甜點，在店內享用蛋糕甜品時，隔壁一桌圍滿了年輕男女，大夥一邊試吃各式甜點一邊透過翻譯人員與老闆弟弟柯拉特做交流。當時不知道這位留了一臉鬍子的先生就是大名鼎鼎的柯拉特，所以沒趨前要求拍照，真是可惜。

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Siracusa舊城區
『給我一個支點，我便可以移動地球。』這是阿基米德的名言。
對於這位偉大的科學家，最讓人津津樂道的是他邊洗澡邊領悟出如何鑑定國王的皇冠是否為純金打造，還是不肖金匠摻入銀等金屬。這個原理就是日後我們所學的浮力理論，簡單來說，就是指物體在流體中所受的浮力，等於物體所排開的流體之重量。不過，大家最鮮明的印象並非是浮力理論而是他洗澡洗到一半，悟到後便裸奔在街上，大呼：「尤里卡！尤里卡！」（發現了，發現了！），忘情的程度讓人更理解這位一代宗師是如何醉心於數理當中。這位科學家裸奔的地點就是在現今西西里島的西拉古沙Siracusa這座古城中。
古城的市中心─阿基米德廣場Piazza Archimede中央有座 19世紀的阿特米斯噴泉，阿特米斯是月神黛安娜的希臘名，月神為太陽神阿波羅的孿生妹妹。

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瑟傑斯塔Segesta神殿
西元前八世紀，古希臘因為人口劇烈增加，人們開始遠離家鄉渡海至西西里島東部、南部沿岸落腳生根，建立了新的城市，也注入新的文化思潮，徹底改造了西西里，奠定了文明基礎。
經過了三、四百年的洗禮，希臘文化根生蒂地固於這片土地上開花、結果，就算後來西西里易主成為古羅馬帝國的殖民地，也無法撼動希臘人在西西里的藝術、建築和人文璀燦碩果。這也就說明，為何迄今來西西里，還可以見到算是完善的希臘劇場、神殿遺址或者當初城市建築規劃風貌。
而原為古希臘版圖中心的大城，卻因為戰爭、天災、人禍等因素，反而遺留下來的數量、規模不及當年鼎盛時代，相形之下，當年版圖邊陲地帶之城(如西西里)，反而多替希臘昔日榮景留下足以見證之風采。像是西拉庫莎Siracusa、陶爾米納Taormina、瑟傑Segesta留下了壯觀的希臘劇場，而在阿格里堅托Agrigento、瑟傑斯塔Segesta、Selinunte則留下恢弘神殿。

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