minami walking

位在Unter den Linden的The Staatsbibliothek zu Berlin
每個旅人對柏林的定義不大相同。漫步在Unter den Linden時，我曾用力想找回屬於柏林20世紀，戰火尚未連天時的樣貌，當然，這不是一件很容易的事，在柏林。
詩丹法尼文件

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2004年農曆春節期間台灣高山瑞雪紛飛，天氣冷冽，德國也是如此。2004年1月18日是個星期天，跑到加米須去走走，火車上的乘客幾乎都帶著滑雪用具，冬天對德國人來說，除了滑雪就是鏟雪了吧。加米須小鎮很迷你，為滑雪聖地，從這裡可以登纜車到楚格峰，春夏兩季，是登山健行的好地點。
到達加米須時，剛好中午11點多，本來出太陽的天空忽然一變色，大雪紛飛，真是善變如女人的天氣啊。這個小鎮和Oberammergau一樣也有些濕壁畫，街上因為這些壁畫而更加有味道。
minami：根據Nina精闢說明，壁畫分有濕壁畫及乾壁畫，兩者最大差異在於濕壁畫必須於石灰泥牆壁未乾時，迅速以塗料繪製，好讓牆上的石灰泥與塗料混合一體而乾之。乾壁畫則以非水溶性塗料在乾燥牆上繪製，並沒有限制一定要在石灰泥牆上畫製。現今在加米須所見到的壁畫多以乾壁畫為主。
午后山區的氣候好像越來越糟糕，我們把握時間地趕上1點的巴士到Oberammergau，因為加米須並沒有巴士直達Linderhof，所以我們只好先到Oberammergau轉車。
車程大約20幾分鐘就到達Oberammergau，一查當地的巴士時刻表，發現車子要到3點才有一班，還有一個多小時，而且書上說冬天的Linderhof下午四點就關門，這下子可真是糗大了。心想，這裡到Linderhof路程大約20幾分鐘，叫計程車殺過去也許也不很貴，後來算一算，恐怕也要八九百元台幣，只好做罷，跑到巴士站對面的加油站裡頭喝咖啡殺時間囉。

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在天光尚存的時候抵達科瑪Colmar，沿著運河走訪小鎮一周，相對於Mook雜誌於春日中所拍攝運河的風光明媚景緻，冬天的Colmar少了美麗的花朵和一條條載著觀光客的小船，雖有韻味卻失了活力，在暮色中顯得寂寥。向晚漫步閒逛，無意走入一家販售 Hansi插畫相關的產品，如：餐具、畫冊、海報、日曆、明信片…等。問了年輕又美麗的店老闆娘，才知道這位畫家原來與Colmar有很深厚關係。 Hansi漢斯，本名Jean-Jacques Waltz，1873年2月23日出生德國佔領中的亞爾薩斯Colmar小鎮。自幼就愛畫畫的他，後來如願以償地進入里昂美術學院，習得水彩畫技巧﹐畢業後返回Colmar的一間紡織工作室工作。Hansi漢斯這時候開始創作明信片，早期的主題多半為當地舉行的活動，如義賣會或假日營等等。後來因為德國佔領亞爾薩斯，激起漢斯的愛國心，開始以繪畫來宣洩反德情緒。此舉引來德國對這位畫家的反感，在1914年判他一年監禁。這事件引發法國輿論的強烈反彈，要求德國儘快解放漢斯。後來漢斯被釋放回到法國入伍法軍，加入第一次世界大戰，1919年亞爾薩斯終於重回法國懷抱，欣喜萬分的漢斯返回家鄉致力於愛國色彩的圖書插畫工作。好景不常，1941年德軍再度佔領亞爾薩斯，漢斯不得已逃到Vichy藏身，最後還是被納粹軍隊找到，將年近七十歲的漢斯毆打昏迷，幸好幸運之神有其眷顧，讓他最後脫逃到瑞士，直到1946年戰爭平息後才回到Colmar。1951年他與病魔纏鬥三年後去世，享年78歲，生前為亞爾薩斯留下無數珍貴的文化和藝術寶藏，包括海報、圖書等和四百多張明信片。

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從福森到新天鵝堡還有一段路，最方便的方法便是從福森火車站搭巴士前往，巴士上各國遊客皆有，每個人的臉上都看得到興奮的光芒，整台車七嘴八舌，各種語言交錯著，熱鬧非凡。如果德國的觀光業者也興拜拜的宗教禮俗，想必拿香膜拜的對象，首推打造新天鵝堡的路德維希二世國王吧。從巴士站向右轉，旁邊有個賣票處，在此買票後再走上山，如果錯過了，便無法進得了新天鵝堡。上山的方式有兩種：一是坐馬車、另一種是步行。我們選擇後者，原因很簡單，因為馬車很臭。
許多遊客都選擇步行上山，其實路程不長，走起來很輕鬆。越往上走，就越接近新天鵝堡，遊客的心情也跟著亢奮起來，大夥拿出相機拼命拍照，不過想要拍新天鵝堡的全景，最好的角度不在此，而是要跑到瑪麗恩橋上去。然而冬季前往瑪麗恩橋的這條路會封鎖起來，無法前往，不過我們還是看到有不要命的遊客前往之。
據說新天鵝堡在施工時，路德維希二世常常會跑到橋上，從那邊遠望屬於他的夢想城堡。假如這個國王沒有溺斃於stanberg湖，他將會蓋一座更華麗的城堡，因為新天鵝堡還不是他心目中最理想的城堡。
新天鵝堡建於1869到1886年，在當時被譏笑為落伍的建築，因為那時在紐約已經開始興建摩天大樓，而這位國王還沉溺在中古世紀的情境中，大興土木地蓋著中古世紀的城堡。堡內有個依照華格納在1845年所創作的「唐懷瑟」所仿造的石洞，據說國王喜歡一個人躲在石洞窟裡，然後請樂團在樓上的「吟遊詩人廳」演奏華格納作品，讓自己沉陷於華格納的歌劇世界中。從一間間與華格納歌劇相關的房間來看，不難看出這位國王自我封閉，在離世的夢幻中更顯孤僻。這樣的性格也注定日後悲劇的發生。
minami：我們很好奇他的星座，跑到旅客紀念店去翻書，果然，是處女座！

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黑森林蛋糕
弗萊堡Freiburg離法國邊境只有16公里，往法國科瑪路上，恰有行經 Freiburg，想起自己還沒吃到黑森林蛋糕，便繞進弗萊堡市區。
德國的黑森林蛋糕，外表抹上一層厚厚鮮奶油，表面再撒上巧克力碎片，巧克力海綿蛋糕夾層裡有一定份量的櫻桃餡。蛋糕中所放的櫻桃量有一定的規定，那是因為曾有德國人在黑森林區買了蛋糕，覺得蛋糕店偷工減料，櫻桃醬不夠多，一氣之下提起訴訟，最後政府規定這項傳統糕點的製作比例，以避免業者偷工減料。剛開始有點懷疑這則消息的可靠性，不過來了德國後，覺得個性耿直的日耳曼民族確實是有可能這麼做的啦！
在Bäckerei Konditorei Scherer如願以償買了黑森林蛋糕，鮮奶油與黑櫻桃餡的完美融合在嘴裡，細綿的蛋糕微微散發出巧克力的香氣，在難得露出陽光的冬日午后，與黑森林蛋糕有了一場美麗的邂逅。

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柏林有很多hostel，在淡季中價格都不算太貴。
 為了方便，我們選在靠近Oranienburger街的 
  Eastener  Hostel，老闆叫matt，是一個背包族 。
  hagar說他長得就 很像背包族的樣子，Eastener 
  Hostel廚房貼了一些matt 拍的旅行照片。

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大學時期雖然讀的是戲劇，但是我對史詩劇場一點也沒興趣，對於布雷希特這位史詩劇場之父的認知，也僅停留在他的四川好女人這齣劇。當時覺得奇怪，一個老外怎麼寫齣背景在中國四川的劇碼，甚至我還不知道他是德國人。後來搜尋柏林好吃的餐廳時，才知道他是德國人而且到過中國。布雷希特的住家離我們住的hostel很近，相隔兩條街的距離而已。這位劇作家八十歲冥誕時，柏林為紀念他在藝術上的貢獻，特別把他住的地方改為Brecht Haus。而住家的地下室則便成餐廳，店名：Kellerrestaurant，專門提供奧地利和德國菜，而之所以提供奧地利菜是因為布雷希特的老婆是奧地利人，廚藝精湛，經常親自下廚做飯給劇場下工之後的工作人員吃，深受好評，才把這裡改成餐廳。

大約傍晚五點多左右到這家餐廳，一樓看起來似乎是個小型藝文空間，已經關門所以不得而入。因為尚未到用餐時間，倆人正在門外徘徊時，正好遇到服務生出來架餐牌。他親切地邀我們先到下面坐坐，甫入地下室，木梯便響起古老「嘎嘎」聲響，像是走進時光隧道裡。餐廳擺設有木製椅也有沙發椅，感覺上好像都是從布雷希特家或他的道具房搬來的舞台道具般，很有戲劇味的餐廳。
選擇坐在吧臺邊的餐桌，因為時間還早，就在老闆推薦下點了黑、白啤酒，兩者口感都不錯，不過相較下還是喜歡黑啤酒風味。至於主菜部份，我點碎牛肉與豬肉混合的肉餅配上馬鈴薯、麵粉加雞蛋做的Kartoffelknodel。肉餅把碎牛肉與豬肉的調合，呈現出完美的比例與調和性，且油煎地恰到好處，刀子輕劃下，肉汁便汨汨流出，配上得宜的醬汁，把味道整理、馴服地剛剛好。至於Kartoffelknodel倒是有點平淡無奇。而hagar點德國豬腳配上酸白菜和醃白蘿蔔絲，這豬腳雖大，但烤得相當成功，皮又脆又Q，非常道地好吃 。另外他們家做的酸白菜真的有夠棒，套句東西料理軍的說詞－－很有深度啊！本來想說吃完主菜還要點個甜點，結果主菜份量超誇張的多，連食量不算小的hagar都吃不完，而且食物又非常‧非常好吃（肚皮快被撐破），一結帳下來，才23歐元，真是便宜到想痛哭流涕！

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Marienkirche教堂 該怎麼形容柏林呢？我的一位同志同學，他對柏林形容極多彩多姿，十分狂野。這個城市包容性很大，市長還公開出櫃，就可想而知一二。另外，作家漢斯.薛荷曾在書中 這樣描繪過柏林:「偶爾去柏林時，走在真實的街道和柏林牆之間，我卻找不到想像中的柏林。」這句話頗得我心，的確，還未到柏林跟你已經踏進柏林，這兩者有 很多的差距。
如果你看過電影「再見柏林」，也許更能瞭解柏林，更能領會東德快速變遷下 的東德人感受。而若以純粹旅人的觀點，我覺得寂寞星球新聞台的台長形容柏林頗為貼切，「當我一個人在柏林遊蕩，我從來都不會覺得孤獨，不像巴黎，巴黎是一 個可以把你的寂寞引出來的城市。一個人遊蕩在柏林，就是剛剛好的數字。」

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