minami walking

桝一市村酒造場布幔上印有李賀的四月一詩。

「曉涼暮涼樹如蓋，千山濃綠生雲外。依微香雨青氛氳，膩葉蟠花照曲門。金塘閒水搖碧漪，老景沉重無驚飛，墮紅殘萼暗參差。」

酒造四款酩酒分別為鴻山、碧漪軒、白金與櫻川。

其中鴻山命名乃取自市村家第十四代高井鴻山，而碧漪軒乃源於高井提供給浮世繪大師葛飾北齋的畫室同名而來。

這間酒藏產的酒只能來此購買，一般店面是沒辦法買得到的。

離開下社秋宮，已經近中午時分，離這裡不遠處有間在地人評價頗高的鰻魚店，夏天來日本不吃鰻魚好像有空手而歸感，再加上諏訪一帶，自古就以鰻魚產量聞名，這裡鰻魚店不勝枚舉，左挑右選，選了一家CP值高的店「うな富」。 

位在住宅街道內，外表看起來像食堂一樣，不特別注意，很容易錯過，但這裡的鰻魚的確美味，屬於「関西」作法，不論蒲燒還是白燒，都很美味，而且沒有太多的觀光客，更讓人感到在地樸實之味。

仙台人氣居酒屋，沒有訂位下，枯等一個多小時，最後終於幸運地踏進店內。

店內氛圍非常適合大口喝酒，服務生非常親切又生龍活虎，歡樂氣氛讓人對仙台的夜晚留下美好的印象！在這裡喝到一款很有意思的清酒，強調給戴眼鏡的人喝的酒，連釀酒師也戴眼鏡！

靠在吧台的圍爐，插著肥美的秋刀魚，人手一支，鮮美滋味，讓人忍不住又點了第二杯酒！

水芹鴨肉火鍋料理，保留水芹根部的做法，跟其他地方稍微不同，算是宮城一帶的特色吧！（我猜）

來釜山如果錯過백화양곱창庶民燒烤，實為遺憾。大多數遊客會來此地，多半是因韓國美食家白鍾元介紹而慕名而來，當然我也不例外。說實在的，2017年第一次造訪，被室內煙霧瀰漫的燒烤給嚇了一跳，用餐環境簡直是會讓人打退堂鼓，彷彿回到久遠的年代。但美味有時是需要勇氣的。這裡的牛內臟相當新鮮，除了牛大腸、牛小腸之外，還有牛心、牛肝和牛胃等，店內有許多姨母各自為政地經營，我們每回來都隨機坐下，店內不論白天還是晚上，生意向來都挺好，熱鬧地大口吃喝，很接地氣的感覺。  各家姨母掌管的風格好像都差不多，看著牛大腸的脂肪引起大火，食慾就會為之一振！   

在韓國吃完烤肉，再利用鍋裡殘餘的醬汁和油來炒盤飯，好像是入鄉隨俗不得不做的事，儘管很危害體重，但美食當前，誰還顧得了體脂肪呢？！

離海那麼近，孤寂的鐵道，總是有種致命的吸引力，位在台東的多良是如此，位在伊予的下灘也是相同。一天沒有幾班車會停靠的無人車站，區間車像是固執的老頭，每天穿山越嶺，載著寥寥可數的乘客，直到移動車窗迎上一大片海，信號忽然鮮明清晰，像是荷爾蒙般的吸引你信號。你終於知道為什麼會被吸引前來，鐵道臨著海，那一片的湛藍，隨著車窗快速移動，宛如鉅片，壓著你的胸口，跳動不已！ 

 在無人車站下了車，一個多小時後才會有回松山的班次，我們仔細地確認。站內沒有任何的寄物櫃，於是只好把行李箱放在車站門邊，幸好有位同樣來自台灣的女生，自告奮勇說要幫我們看顧行李。然後我們往海裡鐵道出發。

網路上說那裡像是神隱少女中的海上鐵道，但實際上看，就是漁港方便漁船上下岸的軌道。駐足片刻，滿足旅伴的打卡拍照，便折返回車站。

黃昏將至，但今日雲層過厚，沒有昨日在宮島的金黃夕陽景色，但就算餘暉被烏雲遮住，下灘車站仍以一身沈靜的模樣，等待夜色吞沒遠方、吞沒那一片海、直到區間車的兩道強光前來，下灘車站才蒼白地一笑，有著末世貴族的優雅而無力的一笑，隨即又被夜色完全吞沒，火車轟隆轟隆向前奔馳，身後的下灘車站，離我越來越遠。

你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的，方向。你記得也好，最好你忘掉，在我們交會互放的光亮⋯⋯⋯⋯。

沖繩，真的很不像日本。我想，到過沖繩應該都能理解這句話。

一千日圓提供任選三款酒外加四串串燒炸物及もつ煮，這樣庶民價格，也許非沖繩專利，但從早上六點就營業（不是晚上營業到天亮），乍聽，還真的以為自己聽錯。

「千ベロはきっちり」1000日圓（含稅）喝三杯。

一早就買醉，還真有大剌剌生活的快感，況且不論串揚、串燒都在¥50～150，可以豪氣干雲開吃一頓，也不會太傷荷包。每上一道菜就現金給付，一杯下肚，這一大清早就莫名奇妙地嗨了起來，果然是沖繩，緩慢的生活步調、順著自己喜歡的過活，跟日本本州隨時隨地要「努力不打擾別人」還真的是很不一樣。

想來一早Senbero（註1）せんべろ嗎？歡迎你來沖繩！

風塵僕僕來到京都，請飯店櫃檯代為詢問是否有位，很幸運地，餐廳願意接受。火速前往，甫入，有點詫異，一樓吧台全是空座，不知道是否因疫情關係，還是我們入座時間晚了，總之，我們母女兩人像包場地享用一樓空間。

午餐套餐有三種pasta的表現，售價3400日圓。點好餐，放下急躁的心，緩緩搖晃酒杯，望著坪庭放空半晌。閑靜氛圍與町屋像呼吸一樣自然的流入我的心裡，此刻安坐在這一隅，才真有踏實感，啊，我終於回到京都，今晨還在充滿外星文的釜山，這一眨眼，重返京都，難免一時難以調適。 

豬肉京野菜沙拉，清雅淡麗，立刻可以感受到店家強調的美味健康概念。豬肉品質非常優，女兒相當喜愛。

三種不同手法表現義大利麵，上圖為燻魚佐油菜花。女兒最愛第二道柚子奶油白醬蟹肉寬麵，用柚子來減輕奶油白醬的厚重感，顯得更外有層次。而這季節的油菜花、大白菜也出現在另外兩道pasta中，燻魚佐油菜花，煙燻魚味與清爽帶點澀苦的油菜花，完全是大人味，我蠻喜歡這樣的層次組合，但女兒則有點難以接受。

這間算是宮島上最隱匿的咖啡店吧？！

出發前先在google map走了好幾回，2017年來這裡時，網路遊記並未很多記載，實際上走訪,其實沒有想像中的難找，大抵上事先做功課應該都可以游刃有餘地抵達。沿著石階一路向上，盡頭便是天心閣的大門，庭院深深的老宅，尋幽感十足。

室內座位不多，正中央的嬰兒推車相當吸睛。

我一心著迷於戶外的五重塔景色，帶著我的咖啡逕自於庭院內，整個天心閣只有我和旅伴兩個人，店員看我們有趣，還主動前來為我們拍照。

「怎麼辦，這裡咖啡店的景色怎麼都這般該死的美好啊！」心裡嘮叨著給宮島的時間實在太少了。

很喜歡京都老派咖啡店，尤其是早晨。聽著京都男人大咧咧地翻報紙聲，或是上了年紀店員的抖擻招呼聲，甚至是杯杯盤盤清亮的撞擊聲，那是早餐的序曲，屬於老派咖啡店的聲音。

一杯中深煎焙的咖啡，一塊極為簡單的奶油吐司，銅板價格，然後發個呆或滑滑手機，慢條斯理地攪拌咖啡，再緩緩享用，我就為了想這樣奢侈享受一下京都咖啡風情，心甘情願從溫暖的被窩爬起來，頂著寒風走在烏丸通上。

二月初，京都剛有一例疫情傳出，某些地方對外來旅客已經有戒慎恐懼之感，讓我覺得，京都一切看似熟悉，又帶有那麼一點陌生的警戒感，說實在的，有點難受。

但就在旅行京都的最後一日早上，忘了帶走我的黑色貝雷帽，折回時，看見高木年輕的店員正踏出門外左右張望，見我返回對我露出微笑，祝我旅途愉快之類的話語。就這樣，我用Blanche （註1）白蘭琪式的微笑接過帽子，陌生男子的仁慈，就算回飯店的路上寒風再怎麼凜冽，我也只感到暖意而己。

京都大神，看來還是沒忘記我，仍然眷顧我的。

「許久沒回京，總覺得有種熟悉的陌生感。」我這樣對你說。

那天我起了早，獨自去了高木喝杯咖啡，很老派的咖啡店作風，讓人很放鬆自在。

眼前還有點時間，要不要順道拐去Walden Woods ，內心猶豫幾秒，然後沒多久，人就在店門口了。

  咖啡店在很安靜的町区，前面還有個不大不小的公園，早晨空氣中還有剛甦醒的氛圍，在我前面的一組日本美眉像電線桿上的小麻雀，壓抑興奮的聲音，三個人堆滿了期待已久的喜悅。唔，果然是傳說中的網紅店，才開店不到十五分鐘，就有人來朝聖。

吧台年輕人很專注地沖著咖啡，烘豆機很威武地矗立於身後。小心翼翼端了抹茶拿鐵上二樓，白色系的空間融和在晨光間，依著牆面的階梯是座位，可隨心情佔據一角。

宮島山丘上的牡蠣祝，設計師用很大氣的手法，讓千疊閣、五重塔在沒有被任何防護物體與建物阻隔下，一覽無遺地貼近大大一片的露台。

你會吃驚的，是的，露台沒有使用任何圍籬欄杆。人們可以這樣近距離直視著五重塔，我崇尚這樣的大氣。

寬大的露台僅擺放最低度的單張桌椅板，即使我們是第一組客人，也不忍坐，怕褻瀆了她的美與氣度。

奢侈地蹉跎旅人時光在此，也不覺得惋惜。

檸檬蛋糕與景色相得益彰。

西面站四號出口往巷子鑽，這一帶吃的餐廳也不少，釜山第一晚，鎖定烤豬腸，在Naver上不少韓國人寫這間店，感覺相當地道。

一坐上桌，點好燒酒和汽水，店家就會送來一碗魚板年糕湯。

照例要來乾一杯。

菜單除了單點之外也有套餐組合，當日點了烤腸＋醃豬肋組合（每種都各兩份），再另點辣烤腸（一次也是兩人份）和海鮮拉麵。

這家烤腸真的很美味，終於理解韓劇裡頭老是說要吃烤腸那種心情了。